Пельмени уже не каменные, лёд в форме раскис, а холодильник вроде бы ещё холодный. Когда морозилка морозит слабо, люди часто крутят ручку «на максимум» и ждут чуда. Чуда не будет: слабый минус - это отдельная история, не то же самое, что «совсем не морозит». Ниже разберём, почему морозилка слабо морозит и какие проверки ещё имеют смысл без разборки контура.
Почему это происходит
Испаритель морозилки зарос шубой. В капельной морозилке иней на стенках допустим тонким слоем. Когда шуба толще пальца, она работает как шуба в прямом смысле: теплообмен падает, компрессор молотит, а внутри камеры уже минус восемь вместо минус восемнадцати. Продукты по краям ещё твёрдые, в середине ящика - пластилиновые.
В No Frost забит канал или встал вентилятор. Воздух должен огибать испаритель за панелью и выходить в щели. Вентилятор молчит - холод остаётся за пластиком, а в ящиках «чуть прохладно». Иногда вентилятор жив, но лопасти скребут по наросшему льду: слышен свист или стук, и поток уже никакой.
Уплотнитель морозилки пропускает пар. Морозильная дверь меньше холодильной, на неё меньше смотрят. Потёртая резина, перекос, пакет, зажатый в проеме, - и каждый цикл компрессора уходит на то, чтобы снова выморозить влажный воздух. Снаружи по периметру появляется мокрая кромка или сосульки, внутри - слабый минус и много инея у самой двери.
Частичная утечка фреона не бьёт по морозилке «потому что она первая». На последовательном контуре жидкость получает первый испаритель, голодает второй. Вялый низ при живом верхе бывает на No Frost - один испаритель внизу, плюсу ещё хватает, - или из-за двери и шубы, а не из-за очерёдности по ходу агента. Типичная картина «полка ещё тянет, морозилка как погреб» чаще про обдув и резину. Это уже не настройка.
Перегруз и тёплые кастрюли. Забили камеру котлетами до крышки, поставили кастрюлю борща «чуть остыть» - испарителю некуда девать тепло. Слабый минус после большого закупа держится сутки-двое и сам отпускает. Если через три дня пельмени всё ещё мягкие, дело не в загрузке.
Компрессор не набирает обороты или слишком часто отдыхает. Изношенный пусковой узел, горячий конденсатор, забитая решётка сзади - агрегат короткими рывками не вытягивает минус. Холодильник при этом может выглядеть «живым»: лампочка горит, мотор периодически урчит. Просто холодопроизводительности не хватает именно морозилке.
Сбита электроника или датчик морозилки. Плата думает, что в камере уже минус двадцать, и глушит мотор заранее. На дисплее красивые цифры, на термометре - минус пять. Встречается после скачка сети и на возрастных платах, где окислился разъём датчика.
Что проверить самому
Поставьте термометр в морозилку на ночь. Не в дверь, а в середину среднего ящика, лучше в стакан с крупой, чтобы не ловить сквозняк от щели. Минус восемнадцать и ниже - камера в норме, мягкость продуктов от упаковки. Минус десять и выше при закрытой двери - уже симптом.
Сравните морозилку с холодильником. Если плюсовая камера бодрая, а морозилка вялая, ищите обдув, шубу на испарителе морозилки или щель в двери. Если обе камеры тёплые, это другая статья и другой список.
Осмотрите иней и щели. Равномерный тонкий слой - обычное дело для старой капельной морозилки. Корка на задней панели No Frost, закрытые льдом щели, «стекло» на испарителе после снятия полки - повод разморозить полностью и посмотреть, нарастёт ли снова за пару дней.
Проверьте уплотнитель листом бумаги. Зажмите бумагу дверью по периметру. Вытаскивается без усилия на одном участке - там щель. Посмотрите, не зажёван ли провод, пакет или край коврика.
Послушайте вентилятор при закрытой двери. В No Frost после закрытия должен быть ровный шум воздуха. Тишина при работающем компрессоре или скрежет за панелью - почти наверняка обдув.
Протрите конденсатор и дайте зазор. Пыльный змеевик на задней стенке или внизу у плинтуса не отдаёт тепло. Компрессор горячий, циклы короткие, морозилка слабо морозит даже на сильной уставке.
Вспомните, не включали ли «отпуск» и не отключали ли камеру. На части моделей морозилку можно приглушить отдельно. Глупо, но встречается после того, как в панели «потыкали».
Не вскрывайте контур и не доливайте фреон «на глаз». Если после полной разморозки, чистки конденсатора и проверки резины минус не вернулся за сутки, дальше нужен мастер с манометром и течеискателем. По звуку мотора утечку от изношенного компрессора не отличить.
Часто задаваемые вопросы
Почему морозилка слабо морозит, а холодильник нормальный? Часто виноват обдув или шуба именно на морозильном испарителе. Реже - нехватка агента, но не потому что морозильный испаритель «стоит раньше»: на последовательном контуре голодает как раз второй.
Морозилка морозит слабо после разморозки. Подождать? Сутки на загрузку и выход в режим - норма. Если на вторые-третьи сутки термометр всё ещё около нуля, ждать дальше бессмысленно.
Помогает ли крутить термостат на максимум? Если проблема в инее, уплотнителе или фреоне - нет. Ручка только заставляет компрессор работать дольше и не добавляет агента в систему.
Нужно ли выбрасывать продукты? Мягкие, но ещё холодные полуфабрикаты лучше приготовить. То, что успело оттая и снова подмёрзнуть, по качеству уже лотерея.
Слабо морозит только верхний ящик. В No Frost верх часто ближе к щелям и наоборот холоднее. Если верх теплее низа, скорее перекрыт канал или перекошен поток. Имеет смысл разгрузить камеру и повторить замер.
Стоит ли чинить старую морозилку, если слабо тянет уже год? Если шкафу полтора десятка лет и компрессор садится вместе с контуром, ремонт по деньгам догоняет недорогой новый. Имеет смысл чинить, когда корпус живой, а неисправность одна - реле, вентилятор, уплотнитель.